Einen Profilzylinder einbauen: fünf Schritte und die zwei, die alle auslassen

Das Europrofil gibt es, damit ein Schlosskasten und das Teil, das ihn entriegelt, getrennte Produkte sein können, von verschiedenen Werken gefertigt und unabhängig voneinander ersetzbar. Deshalb findet man dieselbe Form an einer Tür in Buenos Aires und an einer Tür in Krakau, und deshalb ist der Einbau eine Arbeit von zwei Minuten und keine Tischlerarbeit. Der ganze Profilzylinder, im Handel meist einfach Schließzylinder genannt, wird von einer Türseite aus durch den Schlosskasten geschoben und von einer einzigen Schraube gehalten. Nichts anderes befestigt ihn.

HYDE (Canton Hyland, Zhongshan, seit 1998) fertigt die in diesem Artikel behandelten Modelle 70SN, 65 SNKT und 80SN.

Vor alledem muss der Zylinder die richtige Länge haben, und das ist eine Mess- und keine Montagearbeit – sie wird in unserem gesonderten Beitrag dazu behandelt, warum 70 die Gesamtlänge und nicht die Aufteilung ist. Alles Folgende setzt voraus, dass Sie einen Zylinder in der Hand halten, der bereits zur Tür passt. Tun Sie das nicht, hilft keine Sorgfalt an der Tür: Ein Zylinder, der 5 mm (3/16") zu kurz ist, dreht sich nicht, und einer, der 10 mm (3/8") zu lang ist, ist kein Ärgernis, sondern ein Sicherheitsproblem.

Schritt eins: das Vorhandene ausbauen. Stecken Sie den Schlüssel in den alten Zylinder und drehen Sie ihn um etwa fünfzehn bis zwanzig Grad, weit genug, dass der Schließbart – der kleine Nocken unten, der tatsächlich den Riegel ausschließt – in das Profil zurückgezogen ist. Der Schließbart ragt unter dem Zylinderkörper heraus; solange er das tut, lässt sich der Zylinder nicht durch den Schlosskasten schieben. Die meisten angeblich festsitzenden Zylinder sitzen gar nicht fest – bei ihnen steht nur der Schließbart noch über.

Schritt zwei: die Stulpschraube herausdrehen. Sie sitzt in der Türkante, im Stulp des Schlosskastens, auf Höhe der Zylindermitte – eine Schraube, meist die einzige am Stulp, die nicht das Schloss selbst hält. Ist die Schraube heraus und der Schlüssel noch gedreht, lässt sich der Zylinder am Schlüssel herausziehen. Bewegt er sich nicht, ist der Schließbart nicht frei; drehen Sie den Schlüssel ein wenig weiter, statt stärker zu ziehen.

Schritt drei: den neuen auf dieselbe Weise einsetzen. Schlüssel hinein, Schließbart freigedreht, von der Außenseite durchschieben. Schritt vier: die Schraube einsetzen. Sie geht durch den Stulp in eine Gewindebohrung im Zylinderkörper und greift deshalb nur, wenn der Zylinder genau in der richtigen Tiefe sitzt. Dieser Widerstand ist gewollt: Eine Schraube, die in falscher Tiefe leicht hineinginge, ließe den Zylinder locker. Ziehen Sie sie fest an und hören Sie dann auf: Zu viel Kraft kann den Zylinder klemmen oder das Gewinde beschädigen.

Schritt fünf entscheidet, ob die Tür sicher ist, und dauert zehn Sekunden: Sehen Sie nach, wie weit der Zylinder über den Schutzbeschlag oder die Drückerrosette übersteht. Bündig bis etwa drei Millimeter Überstand ist richtig. Mehr bietet einem Werkzeug etwas zum Greifen, und ein Zylinder, der sich greifen lässt, lässt sich abbrechen. Zu weit zurückliegend ist ein anderer Fehler: Der Schlüssel sitzt nicht richtig, und die Rosette streift den Zylinderkörper. Stimmt der Überstand nicht, hat der Zylinder die falsche Länge oder die falsche Aufteilung, und kein Festziehen behebt das.

Nun die zwei Schritte, die alle auslassen. Erstens: den Schlüssel von BEIDEN Seiten prüfen, und den Drehknauf, falls vorhanden, bevor die Drücker wieder montiert werden. Zweitens – und genau dieser Schritt kommt als Reklamation zurück: noch einmal bei GESCHLOSSENER Tür prüfen. Eine Tür, die unter ihrem eigenen Gewicht in der Zarge hängt, sitzt anders als eine frei schwingende, und eine Falle oder ein Riegel, der bei offener Tür locker freikommt, kann an einem Schließblech klemmen, das sich um zwei Millimeter verschoben hat.

Was wir liefern und was Sie mit uns klären sollten: Unsere Zylinder sind aus Massivmessing, im Europrofil, und der Katalog führt acht Gesamtlängen – 45, 47, 56, 60, 65, 70, 80 und 90 mm (3-9/16"); die Modellnummer beginnt mit der Länge. Was der Katalog nicht für jedes Modell angibt, sind Aufteilung, Schließbartform und Schlüsselprofil. Schicken Sie uns deshalb die Türblattdicke und was auf jeder Seite montiert ist, und wir bestätigen alle drei für das Modell, bevor Sie bestellen. Sollen die Türen gleichschließend sein oder in eine Schließanlage eingebunden werden, klären Sie das im selben Gespräch – das Schlüsselprofil muss im ganzen System einheitlich sein und lässt sich später nicht ändern.

Wenn er nicht herauskommt

Manchmal ist die Tür entriegelt, die Stulpschraube ist heraus, und der Zylinder lässt sich trotzdem nicht ziehen. Die Ursache ist meist der Schließbart.

Der Zylinder lässt sich nur herausziehen, wenn der Schließbart (der flache Nocken an der Unterseite, das Teil, das tatsächlich den Riegel ausschließt) so gedreht ist, dass er innerhalb der Profilkontur liegt. Steht er auch nur einen Millimeter über das Profil hinaus, hakt er am Schlosskasten, und der Zylinder bewegt sich nicht, so fest man auch zieht.

Also die Reihenfolge, wenn er festsitzt:

Die Stulpschraube muss ganz heraus sein, nicht nur gelockert: Es ist eine lange Maschinenschraube durch den Stulp in der Türkante, die bis zum Zylinder reicht und deshalb etwa so lang ist wie das Dornmaß. Eine halbe Umdrehung, die noch im Gewinde steckt, reicht, um den Zylinder zu halten. Drehen Sie sie ganz heraus und legen Sie sie an einen sicheren Ort.

Der Schlüssel muss stecken und gedreht sein, nicht in Ruhestellung: etwa fünfzehn bis zwanzig Grad, weniger, als es sich anfühlt. In Ruhestellung steht der Schließbart über. Zu weit gedreht, steht er auf der anderen Seite über. Es gibt ein Fenster von wenigen Grad, in dem er frei ist, und man findet es, indem man langsam dreht und dabei sanft zieht, nicht indem man kräftig dreht.

„Door unlocked“ ist die Falle. Eine entriegelte Tür fühlt sich wie der richtige Zustand an und ist es oft nicht. Entscheidend ist die Stellung des Schließbarts, nicht die des Riegels, und bei manchen Schlosskästen steht der Schließbart gerade dann über, wenn die Tür entriegelt ist. Bewegt er sich bei entriegelter Tür nicht, versuchen Sie es mit zurückgehaltener Falle und in die andere Richtung gedrehtem Schlüssel.

Gerade ziehen, von der Außenseite: Der Zylinder kommt so heraus, wie er hineingegangen ist. Seitliches Hebeln verbiegt den Schließbart, und dann kommt er nie mehr frei.

Stimmen alle vier Punkte und er bewegt sich trotzdem nicht, hören Sie auf. Ein Zylinder, der im Kasten festsitzt, ist meist ein Problem des Kastens und nicht des Zylinders, und Gewalt macht aus einer Arbeit von zehn Minuten einen neuen Schlosskasten.

Die Ausrichtung des Schließbarts beim Wiedereinbau

Dieselbe Geometrie in die andere Richtung, und ein zusätzlicher Punkt, an dem viele hängen bleiben.

Drehen Sie den Schlüssel im neuen Zylinder, bis der Schließbart im Profil liegt, schieben Sie ihn von außen durch und sehen Sie dann – vor dem Einsetzen der Stulpschraube – durch die Schraubenbohrung im Stulp. Dahinter sollte die Gewindebohrung im Zylinderkörper fluchten. Sehen Sie Metall statt einer Bohrung, sitzt der Zylinder einige Millimeter daneben, und wer die Schraube mit Gewalt eindreht, schneidet ein neues Gewinde ins Messing.

Diese Fehlausrichtung hat meist zwei Ursachen. Der Zylinder wurde von der falschen Seite eingesetzt, sodass die Hälften vertauscht sind. Oder er hat die falsche Länge, und die Schraubenbohrung ist schlicht nicht erreichbar.

Lässt sich die Schraube von Hand andrehen, ist sie ausgerichtet. Setzen Sie diese Schraube nie mit dem Schraubendreher an – Messing nimmt ein schief angesetztes Gewinde klaglos hin, und Sie spüren es nicht.

Die drei Prüfungen, bevor Sie das Werkzeug wegräumen

Beide Seiten, bei offener Tür: Schlüssel von außen, Schlüssel oder Drehknauf von innen, je viermal in jede Richtung. Ein Zylinder, der bei der vierten Drehung klemmt, klemmt auch bei der vierzigsten.

Beide Seiten, bei geschlossener Tür: Das ist die Prüfung, die ausgelassen wird, und hier zeigt sich eine falsche Länge. Ein Zylinder, der bei offener Tür funktioniert und bei geschlossener klemmt, wird vom Schutzbeschlag gequetscht oder streift das Schließblech.

Schlüssel in Ruhestellung abziehen, von beiden Seiten: Ein Schlüssel, der sich in Nullstellung nicht abziehen lässt, zeigt einen Schließbart, der nicht zurückkehrt, und das heißt, dass die Stulpschraube den Zylinder unter Spannung setzt – drehen Sie die Schraube eine Vierteldrehung zurück und prüfen Sie erneut.

Je zehn Sekunden, insgesamt dreißig, in dem einen Moment, in dem jede Korrektur nichts kostet. Jeder dieser drei Fehler wird zu einem zweiten Einsatz, wenn er später entdeckt wird.

Ein letzter Hinweis für alle, die einen Ersatz statt eines Neubaus bestellen: Ein Profilzylinder ist ein Standardprofil, kein Standardprodukt. Das Profil garantiert, dass er durch den Kasten passt – nicht, dass er zu Ihrem vorhandenen Schlüssel passt, zu dem Schließbartwinkel, den Ihr Schloss erwartet, oder zur Oberfläche der übrigen Tür. Nennen Sie uns das Modell, das Sie ersetzen, wenn Sie es kennen, und fotografieren Sie den alten Zylinder neben einem Lineal, wenn nicht. Dieses Foto klärt mehr Fragen als jedes Formular, das wir Ihnen schicken könnten.

Bewahren Sie den alten Zylinder auf, bis alle drei Prüfungen bestanden sind. Er ist Ihre einzige Referenz für die Aufteilung, falls sich der neue als falsch herausstellt, und es kostet nichts, ihn eine Woche in einer Schublade liegen zu lassen.

Und kommt der neue in eine Schließanlage, bewahren Sie den alten auf, bis auch der Schließplan aktualisiert ist: Der ausgebaute Zylinder ist der physische Nachweis, welcher Schlüssel diese Tür bisher geöffnet hat.